【一個女生出走西班牙】- 巴塞隆納

沒到過巴塞隆納(Barcelona)就不算到過西班牙，很多曾經到過西班牙旅遊的朋友都這樣說。可以說，很多人對西班牙的認識都是來自巴塞隆納。

巴塞隆納又被譽為遊客的天堂，亦是歐洲最熱門的旅遊城市之一。

懷著期待的心情，來到這次西班牙之旅的最後一站。

巴塞羅內塔海灘 (Playa de la Barceloneta)

離開了塞維亞(Sevilla)，乘坐Renfe高速火車，經過5小時的車程，終於到達了巴塞隆納。

和歐洲其他熱門城市一樣，巴塞隆納扒手猖獗，治安問題常常成為背包客的討論焦點，扒手技巧之高超名列歐洲頭三位。尤其是我乘火車到埗的聖哲火車站(Barcelona Sants Station)，是治安黑點之一。以致我下車後一直小心翼翼，有點神經緊張。幸好到達旅館一路上都安然無恙。

住宿│

這次選擇的住宿Hostal Oliva位於治安良好、著名建築林立的格拉西亞大道(Passaige de Gracia)。

Hostal Oliva 享有絕佳的地理位置，離地鐵站只有200米，步行至巴特羅之家(Casa Batllo)和米拉之家(Casa Mila)只要10至20分鐘，步行至加泰隆尼亞廣場(Placa de Catalunya)只需15分鐘，廣場上就有方便快捷的機場巴士直達機場。

格拉西亞大道本身就是一個露天的建築博物館。二十世紀初，不少富裕人家紛紛搬到格拉西亞大道，並邀請著名的建築師如高第為他們設計官邸，各建築師在這條大街上爭相比較高下，留下不少令人目不暇給的建築，由於設計風格不一，又被稱為「不和諧街道」(llla de la Discordia)。

格拉西亞大道亦是西班牙最昂貴的街道，加上優越的地理位置，附近的住宿一點也不便宜。原本打算訂二三星的商務酒店，也被驚人的房價嚇怕，最後轉為物色價格相對廉宜的Hostal。

Hostal Oliva 位於一座19世紀的建築物內。是個十分溫馨的小旅館。

房間設施比較簡單，不過以這樣的預算來說，能住進最昂貴街道的公寓內且享有獨立的浴室的房間，也沒有甚麼可挑剔的。唯一不習慣的是每次回到旅館都要按門鈴開門。離開房間時鎖匙投入前台小信箱由旅館看管，回來時再領取。這也是基於治安的考慮，巴塞隆納闖空門盜竊的事件常有發生，旅館的做法也是為了保護住客以免招致財物損失。

旅館的其中一位主人是位幽默的老奶奶，平日多數是老奶奶在接待處經營著。每次見面老奶奶總會教我說一句西班牙文，不過對於沒有語言天分加上記憶力衰退的我來說，總是過耳即忘XD。

而我最愛的是那行走了近一個世紀、精緻的古董升降機。離開那天，旅館主人還特意開了升降機讓我試坐，置身在木製升降機內，聽著機器發出的聲音，彷彿時光一下倒流回到美好的年代！

附上升降機運行的動態影片XD。

巴塞隆納第一印象

既為熱門城市，巴塞隆納人車川流不息，街道繁忙，格拉西亞大道兩旁的行人路是人車共用的通道，初時不知道，有好幾次被駛過的車輛狠狠地響鳴嚇了一跳，司機面上滿是不耐煩的神色。

本以為格拉西亞大道是市容較井然的一區，但幾天以來不時遇到行乞者。有次站在馬路邊準備過馬路時，突然有雙手伸到我前面來，掌心上有個$1歐羅硬幣，我下意識知道她是要問我錢，我沒有理會繼續走，那女的就在我背後破口大罵起來，一直到我走遠了，仍聽到她的叫罵聲。

到埗那天已是下午2點，心想就在旅館附近解決午餐的問題。到了一間網上評語似乎不錯的餐廳叫TAPAS 24(在這裡干脆公開餐廳名字)，到了餐廳門外看見沒人排隊，剛好有個男侍應捧餐經過，問他有位置嗎，他指一指裡面就走了，心想他忙著吧，我便自己走到靠門的一張枱坐下。

剛坐下，有幾個外籍人士走進來等候。這時一位女侍應生走到面前問我：「你有排隊嗎？」我將剛才進來時的情景覆述了一次，那女侍應生就和剛才那位男侍應生交談了幾句，然後徑直走到我面前要(不是「請」)我重新再排隊！

其實我亦不太介意再排隊(雖然沒有理由)，只是她語氣無禮、行為也帶點粗暴，在我未來得及反應的時候，她還故意用力地推了一下餐桌說現在要清理桌面，要我離開座位。

OMG，不過我還是沉住氣，不想與她爭論計較。而且我真的很餓不想再往別處了。可笑的是，他們還是安排了同一張餐桌給我。最讓人不舒服的是她這樣粗暴的行為，似乎只發生在我這一個亞洲客人身上，對餐廳內的其他客人(白人)，她是禮貌周到笑容可掬，到我需要點餐時她就露出似笑非笑的樣子。對於食物的內容我也不作描述了，畢竟遇到這樣的服務，也不想推薦給大家。

後來在Tripadvisor看到評語，發現原來我已經不是第一個亞洲顧客遇上這樣的服務待遇。  

以上種種，是我對巴塞隆納的第一印象。

景點│

個人認為，巴塞隆納的名氣，很大程度是來自兩大建築師高第(Guadi)和多明尼克 (lluís domènech i montaner)留下後世的作品。

被譽為神級建築師的高第(Guadi)，於巴塞隆納共有7項被納入世界文化遺產的建築，礙於預算和時間所限，不能一一造訪，就挑選了當中三個主要的建築聖家堂(Sagrada Familia)、杜爾公園和巴特羅之家(Casa Batllo)參觀。

聖家堂(Sagrada Familia)

聖家堂是高第(Guadi)最具代表性的建築作品、巴塞隆納的地標和最多遊客參觀的巴塞隆納景點。可以說沒來過聖家堂，等於沒來過巴塞隆納。

教堂由1883年由高第接手規劃興建，直到1926高第去世後的今天，教堂仍在興建當中，計劃於2026年高第逝世一百週年才施工完成。有意前往西班牙的朋友，可留待2026年見證這項世紀偉大工程的落成。

聖家堂是極為熱門的景點，每天在門口排隊等候的人龍都超長，建議一定要先上官網預訂門票。

官網：https://sagradafamilia.org/en/home

門票分為參觀教堂、參觀教堂+登塔、參觀教堂+高第博物館等好幾種。為了可以完整地觀賞這項偉大建築，最後選擇了參觀教堂+登塔的套票。

登塔又可選擇登上東面的誕生立面(Nativity Facade)或西面的受難立面 (Passion Facade)。

小提示：只有誕生立面(Nativity Facade)才是高第完成的作品，受難立面 (Passion Facade)是高第離世後按高第設計草圖完成的作品。當初訂票時沒有留意到這點結果訂了受難立面 (Passion Facade)。觀後的感覺是，受難立面 (Passion Facade)的可觀性不是很高，我參觀了一會兒很快就離開了。

被譽為外星建築師的高第，完全顛覆了世人對傳統教堂的觀感。聖家堂的外型既像隱藏森林裡的巨大樹屋、又像外星人的神秘基地。信奉上帝的高第，認為建築藝術可取材自神所創造的天地萬物，因此他的作品多以動植物為設計靈感。

進入內部更叫人歎為觀止。

教堂內的支柱像巨型樹木一樣向上延展伸出枝節，支撐著天花。室內以大量窗花吸收自然光。光線從色彩斑斕的窗花透射進來，散發著奇幻的光芒。

這是我見過最色彩豐富的教堂。

登頂的時候安排參觀者乘坐升降機至頂層，但下樓時卻需要走狹窄迴旋的樓梯離開，加上樓梯中空延伸至地面，對一向畏高的我來說是個考驗。

尖塔上的蔬果裝飾令人聯想到神所創造萬物的生命力。

桂爾公園 (Park Guell)

交通：
從官網得知公園現在門票有包含提供免費穿梭巴士服務。乘坐地鐵L4線至Alfons X站出，再乘坐接駁巴士前往，詳情可參閱官網: 
https://parkguell.barcelona/en

桂爾公園的興建是源自一項不太成功的投資。有錢人桂爾原本希望規劃一個供上流社會人士享用的社區，於是請來了高第建造公園。但最後因資金問題，只建成了兩座房子出售。由於沒有買家，高第用自己的積蓄買下其中一座房子，並與家人搬入居住。

桂爾公園面積很大，只有圓形廣場和糖果屋的中心位置才需收費。

不得不佩服高第的想像力，既有天馬行空的意念又不失一顆童心。桂爾公園每個角落都充滿了童話色彩。

在公園內最受歡迎的莫過於這條躺在正中央的蜥蝪。無論任何時間，周邊都聚集了一大群遊客，拍照時也不少人在旁虎視眈眈。要厚一點臉皮才能擠進去完成合照呢。

小提示，桂爾公園在早上8點前進入是免費的！而且也沒有太多遊客。自問起得夠早，想避開人潮的朋友，不妨於8點前進入，享受寧靜一刻的桂爾公園。

巴特羅之家(Casa Batllo)

交通：地鐵 L2, L3 and L4 / Passeig de Gràcia
官網：https://www.casabatllo.es/en/

巴特羅之家始於1877年所建。1903年，富商巴特羅買下整幢大廈並邀請高第進行改修工作。

第一眼看到巴特羅之家，就立刻被牠奇幻的外形吸引住。枯骨似的窗框、面具造型的陽台、像龍背一樣的屋脊，外墻以彩色玻璃和馬賽克裝飾，背後意念是來自加泰羅尼亞的傳奇英雄聖喬治以及他的屠龍故事。即使在今天看來，仍是非常大膽前衛的設計。

巴特羅之家每個空間設計都充滿奇幻和不可思議，既能兼顧視覺效果卻又不失功能效用。

不但整座建築物充滿創意，官方連導賞路線設計也細心考慮到。參觀全程以智能導覽器進行。除了具解說功能外，只要將智能導覽器放在相應位置，會出現家具擺設的場景，更添真實感。

內部波浪形的設計和藍色深淺不一的磁磚，令人有如置身海底世界中。

站在巴特羅之家(Casa Batllo)的門前，目光不其然會被相鄰的精緻建築而吸引住，那是巧克力大王之家(Casa Amatller)。進入參觀的話還可憑門票享用公司出品的熱巧克力。是這次行程的漏網之魚。

另外位於格拉西亞大道(Passeig de Gracia)上相隔沒多遠就是高第另一項有名的建築米拉之家(Casa Mila)。因為已參觀了巴特羅之家(Casa Batllo)，這次就沒有進入同是居所建築的米拉之家參觀。

如果時間許可的話，非常建議大家將Casa Amatller和米拉之家也收集到名單內。裡面是截然不同的設計和感覺。

巧克力大王之家(Casa Amatller)

米拉之家(Casa Mila)

聖十字及聖保羅醫院(Hospital de la Santa Creu i Sant Pau)

交通：地鐵 L5 Sant Pau / Dos de Maig

官網：https://www.santpaubarcelona.org/en/visits-sant-pau-art-nouveau-site

聖保羅醫院是現代主義建築大師多明尼克 (lluís domènech i montaner)其中一項傑作。在巴塞隆納的9座世界文化遺產建築中，高第的作品佔了7項，其餘2項則屬於多明尼克的加泰隆尼亞音樂廳和聖保羅醫院。

多明尼克被視為高第的頭號對手。聖保羅醫院更是在聖家堂的另一邊，兩座建築物成一對角遙遙相望，難免與人較量之感。

所謂既生瑜何生亮，世人多在追捧高第，而少談及多明尼克。但其實兩者的風格不同，各有特色。高第的建築充滿奇幻的想像，而多明尼克的建築則充滿浪漫蒂克。個人十分喜愛多明尼克的現代主義風格。

同時，聖保羅醫院也較少遊客，在這裡可以盡情地逛和拍照，是個人大推的景點👍。

原本安置病床的房間現改為展覽館，以文字和圖片細訴醫院的歷史。

住進如此華麗精緻的醫院裡，相信病人的身心靈都可加快痊癒。

參觀期間，有位女孩請我替她在美麗的彩繪玻璃門前拍照，然後主動地也要為我在同一角度拍一張。當時沒有特別的在意，後來回看照片下不禁驚歎：美麗的彩繪玻璃、陽光的剪影、遠處隱約可見的聖家堂背景，構圖技巧實在完美！也因此成為我這趟行程中其中一張最值得紀念的照片。

哥德區(El Gotic)、畢卡索美術館 (Museo Picasso)

哥德區是我十分喜歡的景點，這一區將中世紀時期的巴塞隆納好好保存了下來。如棋盤佈局般的街道，很容易叫人迷失其中，卻不經意地又回到起點。在迷宮一樣的街道中穿梭，永遠不知道前面是怎樣的景緻，轉一個角落，卻可能發現別有洞天。而古色古香的街道更成為電影「香水」(Perfume: A story of a Murderer)的重要拍攝場景。


起點-巴塞隆納主教堂(Catedral de Barcelona)

主教堂外的建築物墻上的壁畫是畢卡索的手筆。

不經意碰到的畫作市集。

明信片上的地標風景-歎息橋 (El Pont del Bisbe)。

國王廣場 (Plaza del Rei)

也是昔日的皇宮，天主教雙王曾在這裡迎接第一次完成航海旅程的哥倫布。

Sant Felip Neri廣場 - 是「香水」和「情迷巴塞隆納」的場景之一。現實中，廣場在二次大戰時受到轟炸，建築物的墻身上仍清晰可見被炸毀過的痕跡。

畢卡索美術館(Museo Picasso)

地鐵：L4線 / Jaume I 站
官網：http://www.museupicasso.bcn.cat/en

畢卡索美術館就位於哥德區地鐵Jaume I 出口附近，由於隱身於小巷弄裡，標誌又不太明顯，花了一點時間才找到美術館的入口。

美術館主要展出畢卡索年輕時期及早期的畫作。這位出生於西班牙馬拉加、近代史上最有名的畫家，年輕時期隨家人搬到巴塞隆納居住了一段時間。此後，畫家仍不時回到巴塞隆納工作，和這個城市有密切的聯繫。後來根據畫家的意願，由他的朋友兼秘書Jaume Sabartes在1963年設立了這間專為收藏畢卡索畫作的美術館，亦是當時世界上第一間收藏畢卡索畫作的美術館。

美術館內禁止拍攝，所以只能附上幾張在室外拍攝的照片。

美術館逢星期四的下午6時至晚上9時30分免費對外開放。幸運地剛到達巴塞隆納那天正好是星期四，可以免費進入美術館參觀。由於門票派發數量有限，需要預先於網站預約進入參觀的日期及時間，然後再憑預約憑證於入口換取門票。留意免費門票只於4天前開放於網上登記預訂。

預約網站：http://www.bcn.cat/museupicasso/en/visiting/hours-and-tickets.html

美食│

對於像我這樣獨自一個旅遊的人，面對最大的挑戰是飲食問題。一個人上餐廳(雖然我經常這樣做)，既怕被人投以異樣目光，又怕點餐的份量太大吃不完造成浪費。因此當地的美食市場成為我主要光顧的地點。

在美食市場可以無拘無束地享用廉價美味的食物，又可按自己食量點餐，唯一缺點當然是沒有餐廳的舒適座位和周到服務。

位於著名購物景點蘭布拉大道(La Rambla)上的 Mercado de La Boqueria是巴塞隆納歷史最悠久、最受歡迎的美食市場。 

來到西班牙，一直很想品嚐有名的地中海海鮮美食。無奈餐廳的價格貴得叫人卻步。當日踏入Mercado de La Boqueria，立刻就被位於入口處的一個海鮮食檔 Bar Ramblero吸引住。

Bar Ramblero有各種各樣的海鮮，外表十分吸引，價錢相對已算親民，於是決定光顧。

一看餐牌立即陷入選擇困難。

最後決定點一個開胃的海鮮沙律前菜和西班牙有名的大蝦。

每碟都份量十足，大蝦更是每隻都有手掌那麼大。坦白說，這是我至今吃過最肉質鮮甜美味的蝦。即使現在事隔一年，看到照片彷彿仍感受到那味道，讓人垂涎兼食指大動。

經過TAPAS 24的事件後，基本上我對巴塞隆納的服務沒有特別期望。但Bar Ramblero可以說是成功挽回了我對巴塞隆納的一點點分數。美女店員的態度殷勤親切，食物美味可口，份量夠大，最後我是撐著肚皮離開。是我個人比較大推的攤檔。

要有心理準備攤檔的環境較為擠逼，是吧枱形式沒有靠背的座位，但是更能感受當地人的日常生活飲食的一面。

Mercado de La Boqueria官網：http://www.boqueria.barcelona/home

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